Дизайнерът на звездата от Саудитска Арабия Мохамед Аши се издига в небето

Не са доста дизайнерите, които могат да кажат, че имат две ревюта по време на седмицата на висшата мода в Париж, само че Мохамед Аши е необичаен тип. И въпреки всичко, когато се свържем предходните дни посредством видео диалог, той е ненадейно спокоен и събран.

Първото шоу на подиума, което се организира късно сутринта в четвъртък в Hôtel des Monnaies в Париж, притегли огромни имена в това число артистът Мишел Уилямс и Карин Ройтфелд, някогашен основен редактор на Vogue Paris, макар обстоятелството, че това беше едвам второто присъединяване на дизайнера в формалния фешън календар (първото му беше през 2023 г.). Тази вечер, на същото място, Аши ще показа една доста друга сбирка за новата национална самолетна компания на Саудитска Арабия Riyadh Air, за която той е проектирал първите й публични униформи.

Надзърт в последните му скици демонстрира модел облечен в комплект сако и панталон, комбиниран с подобаваща шапка и квадратни токчета. На друга рисунка тя е облечена в елегантно дълго палто с висока талия. Парчетата са в един и същи колорит - дали е слива, запитвам, или тип кестеняво? „ Ние го назоваваме аметист “, нежно ме поправя Аши. „ Измислихме го, тъй като е грациозен, мощен и видим. “ 

Същото може да се каже и за съименника на Аши, без значение финансиран лейбъл, Ashi Studio, който, откогато е учреден през 2007 година, завоюва клиенти с високи разноски за мода, както и звезди, в това число Бионсе, Карди Би, Сонам Капур, Зендая и Пенелопе Круз. Попитах един прочут от Дубай какво мислят за етикета и първият им отговор беше „ Приянка Чопра го носи от самото начало “. 

„ Функционалността беше най-предизвикателната част за мен като фешън дизайнер “

Партньорството с Riyadh Air служи като крайъгълен камък за Ashi и маркетингова опция за самолетната компания да откри идентичността на своята марка. „ В наши дни се разхождате през Хийтроу или JFK и всички кабинни екипажи наподобяват съвсем идентични. Но те са първото нещо, което хората виждат, от позиция на това по какъв начин е показана марката “, споделя основният изпълнителен шеф на Riyadh Air Тони Дъглас. „ Искахме да се върнем към тези спокойни дни от 60-те и 70-те години. Нашите не са униформи на кабинния екипаж като всички останали, а мода на кабинния екипаж. “

Аши е роден в Джеда, Саудитска Арабия. Когато се реалокира в Бърлингтън, Върмонт, в тийнейджърските си години, той демонстрира интерес към изобразителното изкуство, само че му е мъчно да изрази себе си в работата си. И по този начин, той се обърна към модата. Учил е в парижкото фешън учебно заведение Esmod, което приключва през 2000 година, и е работил за дизайн в Givenchy (в отдела за мода, под управлението на някогашния креативен шеф Рикардо Тиши, за две години) и по-късно в Elie Saab (в конфекция, за три години), преди да стартира самичък.

„ Тъмна романтика “ е методът, по който Аши разказва сбирките си – помислете за монохромни дизайни със скулптурни силуети, които трансформират тялото, вместо да го подчертават или прилепват към него. Лейбълът притегли вниманието на починалия основен редактор на Vogue Italia Франка Созани в първия си сезон и тя я поддържа, като оказа помощ на Аши да построи книгата си с контакти. „ Тя ме разведе и ми оказа помощ да се срещна с стилната промишленост в Европа и Съединени американски щати. “ Тези прелюдия, споделя Аши, помогнаха за построяването на бизнеса му. (Дизайнерът отхвърли да показа годишните си доходи.)

Друга повратна точка настъпи през 2013 година: след присъединяване в първото фешън преживяване на Vogue Dubai Fashion Experience, което слага в центъра на вниманието нововъзникващи гении от Близкия изток, Африка и Азия, марката стана по-известна в международен мащаб, споделя Аши. Днес той има един бутик в Рияд и частен салон в Париж. „ Това, което се пробвам да направя, е да изградя почитатели и да слага щемпел [върху модата] като жител на Саудитска Арабия в интернационална платформа. “

Назначаването на Бурак Чакмак — някогашен декан на модата в The New School's Parsons School of Design — като основен изпълнителен шеф на Fashion Commission на Саудитска Арабия през 2021 година е значимо за промишлеността. В сходство с визията на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман за 2030 година за понижаване на зависимостта на страната от износа на нефт, Cakmak се концентрира върху построяването на цялостна фешън екосистема за основаване на повече работни места в културния бранш и прибавяне на 23 милиарда $ към стопанската система през идващото десетилетие. 

Групи за отбрана на човешките права подлагат на критика Саудитска Арабия за потреблението на развлекателния бранш - през последните години милиарди долари бяха изхарчени за домакинство на огромни спортни и културни събития - за възстановяване на интернационалната си известност и отклонение на вниманието от нарушаванията на човешките права. Аши има вяра, че дизайнери като него заслужават късмет да бъдат приети в международен мащаб и да играят основна роля в задоволяването на усетите на локалните клиенти, които в предишното са били незадоволително обслужвани.

Миналата година Аши стана първият дизайнер от Персийския залив да показа шоу като гост-член в формалния календар на Couture, където единствено тези, утвърдени от уредника Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), могат да вземат присъединяване (има 26 други сертифицирани къщи, показващи този сезон ).

От претендентите се изисква да дават отговор на критерии, които се основават на креативност, умеене и иновация, като в същото време предават координиран облик и връзки, изяснява изпълнителният президент на FHCM Паскал Моранд. Аши прибавя, че потреблението на органични и възобновими материали, като да вземем за пример бананови листа, е отличителна линия.

Практичността е ново основание в работата му, признава Аши. Когато проектирах за Riyadh Air, „ функционалността беше най-предизвикателната част за мен като фешън дизайнер. Мисля, че в последна сметка го постигнахме с верните придвижвания и кройки. “ Това е непрестанно търсене на баланс сред естетиката и ергономията, смее се той, само че признава, че в последна сметка „ не става дума да си блестящ дизайнер, а съвременен “. 

Научете първо за най-новите ни истории — следете FT Weekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате