Дизайнерът на звездата от Саудитска Арабия Мохамед Аши се издига в небето
Не са много дизайнерите, които могат да кажат, че имат две ревюта по време на седмицата на висшата мода в Париж, но Мохамед Аши е рядък вид. И все пак, когато се свържем предишните дни чрез видео разговор, той е неочаквано спокоен и събран.
Първото шоу на подиума, което се проведе късно сутринта в четвъртък в Hôtel des Monnaies в Париж, привлече големи имена включително актьорът Мишел Уилямс и Карин Ройтфелд, бивш главен редактор на Vogue Paris, въпреки факта, че това беше едва второто участие на дизайнера в официалния моден календар (първото му беше през 2023 г.). Тази вечер, на същото място, Аши ще представи една много различна колекция за новата национална авиокомпания на Саудитска Арабия Riyadh Air, за която той е проектирал първите й официални униформи.
Надзърт в последните му скици показва модел облечен в комплект сако и панталон, съчетан с подходяща шапка и квадратни токчета. На друга рисунка тя е облечена в елегантно дълго палто с висока талия. Парчетата са в един и същи нюанс - дали е слива, питам, или вид кестеняво? „Ние го наричаме аметист“, нежно ме поправя Аши. „Измислихме го, защото е елегантен, мощен и забележим.“
Същото може да се каже и за съименника на Аши, независимо финансиран лейбъл, Ashi Studio, който, откакто е основан през 2007 г., спечели клиенти с високи разходи за мода, както и знаменитости, включително Бионсе, Карди Би, Сонам Капур, Зендая и Пенелопе Круз. Попитах един познат от Дубай какво мислят за етикета и първият им отговор беше „Приянка Чопра го носи през цялото време“.
Партньорството с Riyadh Air служи като крайъгълен камък за Ashi и маркетингова възможност за авиокомпанията да установи идентичността на своята марка. „В наши дни се разхождате през Хийтроу или JFK и всички кабинни екипажи изглеждат почти еднакви. Но те са първото нещо, което хората виждат, от гледна точка на това как е представена марката“, казва главният изпълнителен директор на Riyadh Air Тони Дъглас. „Искахме да се върнем към онези спокойни дни от 60-те и 70-те години. Нашите не са униформи на кабинния екипаж като всички останали, а мода на кабинния екипаж.“
Аши е роден в Джеда, Саудитска Арабия. Когато се премества в Бърлингтън, Върмонт, в тийнейджърските си години, той проявява интерес към изобразителното изкуство, но му е трудно да изрази себе си в работата си. И така, той се обърна към модата. Учил е в парижкото модно училище Esmod, което завършва през 2000 г., и е работил за дизайн в Givenchy (в отдела за мода, под ръководството на бившия творчески директор Рикардо Тиши, за две години) и след това в Elie Saab (в конфекция, за три години), преди да започне сам.
„Тъмна романтика“ е начинът, по който Аши описва колекциите си – помислете за монохромни дизайни със скулптурни силуети, които трансформират тялото, вместо да го акцентират или прилепват към него. Лейбълът привлече вниманието на покойния главен редактор на Vogue Italia Франка Созани в първия си сезон и тя я подкрепи, като помогна на Аши да изгради книгата си с контакти. „Тя ме разведе и ми помогна да се запозная с модната индустрия в Европа и САЩ.“ Тези въведения, казва Аши, помогнаха за изграждането на бизнеса му. (Дизайнерът отказа да сподели годишните си приходи.)
Друга повратна точка настъпи през 2013 г.: след участие в първото модно изживяване на Vogue Dubai Fashion Experience, което поставя в центъра на вниманието нововъзникващи таланти от Близкия изток, Африка и Азия , марката стана по-известна в световен мащаб, казва Аши. Днес той има един бутик в Рияд и частен салон в Париж. „Това, което се опитвам да направя, е да изградя последователи и да поставя печат [върху модата] като гражданин на Саудитска Арабия в международна платформа.“
Назначаването на Бурак Чакмак — бивш декан на модата в The New School's Parsons School of Design — като главен изпълнителен директор на Fashion Commission на Саудитска Арабия през 2021 г. е значимо за индустрията. В съответствие с визията на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман за 2030 г. за намаляване на зависимостта на страната от износа на петрол, Cakmak се фокусира върху изграждането на пълна модна екосистема с цел създаване на повече работни места в културния сектор и добавяне на 23 милиарда долара към икономиката през следващото десетилетие.
Групи за защита на човешките права критикуват Саудитска Арабия за използването на развлекателния сектор - през последните години милиарди долари бяха похарчени за домакинство на големи спортни и културни събития - за подобряване на международната си репутация и отклоняване на вниманието от нарушенията на човешките права. Аши вярва, че дизайнери като него заслужават шанс да бъдат признати в световен мащаб и да играят ключова роля в задоволяването на вкусовете на местните клиенти, които в миналото са били недостатъчно обслужвани.
Миналата година Аши стана първият дизайнер от Персийския залив да представи шоу като гост-член в официалния календар на Couture, където само онези, одобрени от организатора Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), могат да вземат участие (има 26 други сертифицирани къщи, показващи този сезон ).
От кандидатите се изисква да отговарят на критерии, които се основават на креативност, умение и иновация, като същевременно предават съгласуван образ и комуникации, обяснява изпълнителният президент на FHCM Паскал Моранд. Аши добавя, че използването на органични и възобновяеми материали, като например бананови листа, е отличителна черта.
Практичността е ново съображение в работата му, признава Аши. Когато проектирах за Riyadh Air, „функционалността беше най-предизвикателната част за мен като моден дизайнер. Мисля, че в крайна сметка го постигнахме с правилните движения и кройки.“ Това е непрекъснато търсене на баланс между естетиката и ергономията, смее се той, но признава, че в крайна сметка „не става дума да си бляскав дизайнер, а модерен“.
Научете първо за най-новите ни истории — следете FT Weekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
